手工、机器制作

      在国外，手工的含义，并非完全是“一针一线”，而 是指借助体力驱动，有些地方可以使用缝纫机。当然，越是高档的定制公司，越是会强调其手工含量。高级裁缝需要的工具并不多，还是以简单机械为主。对于我们 来说，在关键的部分要求手工即可，100%手工是没有必要的。目前，手工含量达到50%以上的全毛衬全定制西装，已经很难得了。一味强调手工，会增加成本。

       高档西装中，需要手工处理的地方不少，比如手工驳 头。翻开高档西装衣服的驳头，可以看见反面密密麻麻的针眼，好处就是，人手在“纳八字”的时候会有意识地“给力”，不仅仅是机器平平展展地缝上特定的线 迹，而是缝合的同时用手“加力”，一旦完成，驳头就具有不同的自然卷曲，允许领子在不同状态下自由舒展（感谢网友少年子弟提供这部分内容）。

上图西装来自萨维尔街明星裁缝Thomas Mahon

      可以看到，在双排扣西装的不同扣位时，驳头都呈现自然的、顺从的舒展卷曲。全麻衬，手工驳头，这是高档定制西装的标志，也是品质的保证。绝非 噱头那么简单。好的全衬手工西装非常昂贵，如果你不愿意花上万块钱的话，还是用较厚的面料来弥补下，厚能补拙。

         “一个做工考究的扣眼是艺术与自然的唯一联系”，此乃王尔德的名言。活扣眼依旧是定制西装的标志。袖子上的扣子能不能打开，这严重关乎品位。高袖笼是定制西装的另一个标志。决定袖笼大小的，主要是袖笼的高度。袖笼太大，会造成背后腋下褶皱较多。如图所示，定制西装的一人一版可以调节袖笼。要记得提醒裁缝，“活扣眼、高袖笼”，这很关键。高袖笼让人的胳膊可以舒展自如。成衣的办法很简单，直接做个大窟窿，我管你的胳膊长在哪里，就连顶级成衣品牌都广泛有这个毛病，因此，不必迷恋Zegna、Armani成衣。电影《巴拿马裁缝》里，那位裁缝的名言就是：“滚，去穿阿曼尼吧。”你所知道的那些男装品牌设计师，他们穿的都是定做西装，出自身手不凡的大师（感谢网友ALT提供这部分内容）。

 
       大挂面和背后开衩一样，只是风格、款式选择，无论裁缝有无完成，无妨西装整体品质。至于吸汗袋，则要看你所在的地区，要是北方寒冷地带，吸汗袋没太多作用，节省掉，腋下可能舒服一点。翻裤脚的好处在 于古典、严肃，但裤脚那里容易有灰尘。在做工方面，不要人云亦云，而是要多与裁缝交流。通常一个执剪多年的裁缝，应当清楚一套好西装的做工。

       再好的成衣，也是给不讲究品位的人穿的。绅士不会戴着石英表招摇过市。好比石英表与机械表一样，再好的成衣西装，也比不过定做西装。本质上，成衣和定做是不同的产品。